Souvenirs de Sicile

20-21 septembre: Scopello. Casa Vito

Au troisième jour, nous voilà partis pour notre tour de l'Île, dans notre blanc minibus.
Premier arrêt pour acheter les cannoli " les plus célèbres de la Sicile" - dixit notre guide palermitain - et les déguster au dessert de notre pique nique en bord de mer à Cesini.
En cours de route, très beau point de vue sur Castellamare,
 jolie petite ville qui s'étage au-dessus de la mer. Sensation enfin d'être sur une île.
Notre étape de Scopello: Maisons d'hôtes disséminées dans un grand jardin de figuiers, de grenadiers, d'amandiers...avec plein de pots de verveines, de belles de jour, de plantes aromatiques. A l'horizon, la mer. Tout près, un champ un peu pelé avec un âne, Ciccio, qui de temps en temps brait sa solitude. Le sourire de la bonté sur le visage de notre hôte. Il taille, replante, cueille des figues pour les faire sécher ou les cuire. Un sage. Le sage selon Epicure ou La Fontaine. Au bout de la route, un restaurant où nous dégusterons le premier soir un excellent couscous de poisson. Tout près, le village avec sa place pavée de larges plaques de pierres plates et lisses autour d'un gigantesque eucalyptus. On y entre par une porte de pierre qui s'ouvre sur une esplanade de tonnelles couvertes sous lesquelles nous prendrons notre petit déjeuner. C'est dans ce même village que, voulant acheter du raisin, nous avons eu la surprise de voir l'épicier aller en cueillir une énorme grappe dans son jardin, derrière la boutique.

Pour l'heure, après notre installation dans nos petites maisons de jardin, nous partons pour Ségeste. Traversée de très beaux paysages de campagne, très vallonnés, sillonnés par maints viaducs. J'avais le souvenir d'un site absolument sauvage. Mais depuis, on a aménagé un grand parking et un service de bus pour accéder au théâtre que nous visitons d'abord. Face à ce paysage agreste, l'amphithéâtre (très restauré) parle à l'imagination.
On aimerait y entendre les voix antiques d'un choeur tragique, comme celui d'Antigone:

La nature est pleine de merveilles,
mais l'homme est le chef d'oeuvre de la nature.
Vers l'au-delà de la blancheur marine,
confiant sa voile à la vitesse des tempêtes,
sur le mouvant gonflement des vagues mugissantes,
il s'élance et franchit l'abîme.
Et la plus grande des déesses ,
immortelle, la Terre, inépuisable, inlassable,
année après année, il la fatigue, il la féconde
sous le va et vient des boeufs et des charrues

(...)

Plus vite que le vent, il pense.
Le langage est son oeuvre, et l'ordre des cités.
Contre la pluie, contre le gel, il se bâtit un toit.
Dans l'avenir vers lequel il s'avance,
il prévoit le danger.
En toutes choses l'homme est plein de ressources.
La mort seule le trouve dépourvu.
Il n'y échappe pas. Pourtant,
de maladies qui semblaient sans remède
il a trouvé la guérison.

L'industrie de ses mains,
le trésor infini de ses dons,
il les emploie tantôt pour le bien
mais tantôt pour le mal si, au faîte de la cité,
cédant au vertige de la grandeur,
il confond les lois de la terre
et le droit sacré des dieux.
Qu'il soit rejeté de la communauté,
l'audacieux qui porte la main sur leur justice.
Qu'il ne partage pas ma table,
et que mon coeur lui soit fermé.

Le temple. Aussi beau que l'espérait mon souvenir. Aussi majestueusement isolé dans son cadre de montagne, de champs et de collines. Une chance: nous étions seuls parce que les derniers visiteurs. La lumière du soir, bleue et d'orange doré sur un fond ennuagé, illuminait l'ocre des pierres. De quoi réviser et admirer à loisir la perfection de l'ordonnance dorique. De quoi méditer aussi sur le destin des civilisations car enfin notre émotion est esthétique, peut-être un peu intellectuellement historique mais plus du tout sacrée. Les dieux antiques sont morts. La cité de Ségeste a complètement disparu. Ce que nous admirons n'est plus que la carcasse de ce qui fut un temple.
Ceci étant, comment interpréter que ce qui a tout de même tenu, comme des témoins têtus, au-delà des tremblements de terre, des guerres entre cités, des destructions de tous ordres soit un théâtre et un temple?

Le lendemain matin, nous visitons Erice, village piton, perché à 750 mètres. De là-haut, la vue époustouflante sur la mer et la plaine. De la tour clocher, on domine les toits de tuiles romaines. Les églises et monastères sont légions: Maria Maggiore et sa voûte en ogives néo gothiques, décorées de stucs jaunes, imitant la dentelle (que l'on trouve sur les ombrelles), le monastère des religieuses bénédictines San Salvatore quasi en ruines, San Francesco d'Assisi, San Giuliano et son musée des "misteri", groupes de statues conçues par les anciennes corporations pour représenter des scènes de la vie du Christ, particulièrement de la Passion, San Alberto dei Bianchi, effectivement toute blanche avec ses dalles mortuaires en marbre et ses voûtes aplaties en anses de panier, etc, etc. Beaucoup sont en restauration. Le petites rues en pente, pavées comme d'un parquet de pierres lisses, sont d'une étonnante propreté, presque glissantes. Dans cette ville malheureusement vouée au seul tourisme, on rencontre plus de boutiques vendant leurs petites horreurs que d'habitants ordinaires. J'excepte la vision dans une rue à l'écart du centre, de ce vieillard à son balcon avec son écharpe sur les oreilles comme pour se protéger d'une fluxion ou du sirocco qui soufflait fort ce jour là...Et l'on peut acheter d'excellentes pâtisseries à base de pâte d'amande dans la boutique confidentielle d'un couvent de religieuses, à l'écart lui aussi du centre. Ce que nous fîmes...
L'après midi, petite randonée en bord de mer sur le sentier qui traverse une réserve naturelle.Certains ont pu se baigner dans une petite crique où l'eau semblait transparente ainsi qu'aux plus  beaux jours.

22-23 septembre. Azienda agricola. Fattoria Mosè

Au moment de partir, notre hôte nous a fait cadeau de figues séchées et de sirop-confiture de figues. Et toujours ce sourire discret de bonté.
Première étape: Sélinonte. L'autoroute traverse l'intérieur. Les paysages ressemblent à ceux que nous avons vus pour aller à Ségeste.
Le site antique, très vaste, est double et se déploie de chaque côté d'un rio qui débouche là où était le port antique dont il ne reste rien. C'est un site de ruines assez dispersées, très différent de Ségeste. La massivité du premier temple que l'on visite, avec ses colonnes doriques bien en place et son naos encore debout, impressionne. Mais ce qui personnellement m'impressionne plus encore, c'est l'impression d'énorme, de gigantesque, d'apocalyptique effondrement devant l'enchevêtrement (terrible dirait Hugo) des triglyphes, des métopes, des groupes compacts d'abaques et d'échines, des tambours de colonnes, débris cyclopéens qui gisent là comme s'ils venaient de s'écrouler. Qui a dit que l'art grec était celui de la mesure, de la grâce?  Loin des grâces de Praxitèle de l'exposition du Louvre, on se croirait devant les traces de quelque effroyable gigantomachie. Et sur ce site de pierres, sans arbres, un impitoyable soleil...

Déjeuner à Sciacca, sur le port. Peu de choses à en dire sinon que nous étions écrasés de chaleur. je crois que la friture était bonne pourtant. Et la petite ville offrait la vision rapidement interceptée de montées d'escaliers aux contremarches joliment colorées de majoliques.
Bord de mer massacré par une urbanisation ravageuse et fort moche.
Arrivée à notre hacienda, à la sortie d' Agrigente. Très belle demeure de domaine d'autrefois (XIXème ?), plus bourgeoise que princière avec toutefois sa chapelle privée. Nous logeons dans de vastes appartements donnant d'une part sur une grande cour cimentée et d'autre part sur de petits patios-jardins et une terrasse où nous dînerons des provisions rapportées de la ville. De la terrasse, nous avons vue sur les pentes d'une colline de champs labourés et hersés d'un beau gris marron pâle, couronnée à l'horizon d'une petite ville en acropole. Alentour et faisant contraste, des champs verts de vignes ou d'orangers. Les petits déjeuners se prennent à l'étage de la maison principale:  vaste salle à manger que l'on atteint après avoir traversé un salon de musique, table d'hôtes aux appétissantes confitures maison...

Agrigente

   Notre guide, accablé par la goutte, avait du mal à se déplacer. Plus laconique que notre palermitain, il nous dira pourtant l'essentiel sur cette ville détruite par les Barbares aux IVème Vème siècles: sa double acropole toute en longueur face à la mer, ses remparts construits sur et dans la roche, encore en palce, ses temples: celui d'Héra (le premier que l'on visite, assez bien conservé), celui de la Concorde dû à l'architecte Ictinoo, élève de l'architece du Parthénon (ce temple est quasiment intact à la différence de Sélinonte, grâce à ses astuces de construction antisismique: colonnes penchées à l'intérieur de 3° par exemple, renflement des colonnes à la base pour plus d'assise...), son utilisation comme église pendant 12 siècles, la restitution à sa grécité première, celui de Jupiter, le plus grand de la Sicile avec son pseudo périptère et son colossal Télamon allongé par terre, souvenir peut-être des esclaves noirs carthaginois vaincus à la bataille d'Himère? (J'ai du mal à imaginer à leur place ces murs-statue d'Atlantes), la villa de ce mécène anglais qui a aidé de ses deniers la restauration des huit colonnes du temple le plus archaïque du site, dédié à Héraklès. Les tombes d'un cimetière chrétien du IVème siècle, creusées à même la roche. De quoi là encore méditer sur ruines et superpositions de civilisations...
C'était dimanche. Et le dimanche, les musées sont fermés. Nous n'avons donc pas pu voir les éphèbes de marbre ou le télamon original que vantent les brochures. Une partie de la troupe en a profité pour excursionner en ville. Gérard est parti aquareller la jolie vue de notre terrasse. Je suis restée aussi pour le calme de ce locus amoenus sicilien. Grâce à quoi j'ai lu d'affilée (ou presque) Ascolta le voce de Susana Tamaro.
(...)

Ici se situe une anecdote plaisante, de celles qu'on aime à raconter au retour.
Le soir tombé, j'avais laissé mon étui à lunettes sur le fauteuil, dehors, là où j'avais lu le premier soir. Un chien de la maison m'avait longtemps tenu compagnie, et j'étais rentrée dans la maison sans lui prêter attention. Au moment de ranger mes lunettes, je cherche mon étui. Disparu. Je fais alors le rapprochement avec une petite note de l'hôtesse mettant en garde les visiteurs contre la tentation voleuse de ses chiens. Je lui fais donc part de la disparition. Mais après inspection des sites où d'ordinaire elle retrouve les rapts, rien. J'avais donc fait mon deuil de l'étui lorsqu'au moment de quitter notre hacienda , le surlendemain, un chien vient vers notre groupe en se dirigeant ostensiblement vers moi et que me tend-il dans sa gueule?...De la fine intelligence des chiens qui non seulement volent mais rendent: je suppose que ce plastique transparent n'avait pas bon goût.
Dernier souvenir de " l'Azienda Mosè ": le cadeau du sac d'amandes écalées dont nous nous régalâmes longtemps dans notre minibus.

24-25 septembre.. Lido di Noto. Villa Mediterrane

Nous voilà repartis par l'itinéraire côtier, faisant le choix des villes baroques, ce qui exclut l'intérieur et la villa romaine de Casale. Beaucoup de serres de part et d'autre de la route. Paysage très plat. A Gela; raffineries. Habitat dense et sans charme.

Raguse et Modica, nos deux étapes. Deux sites identiques, deux grandioses panoramas: les maisons se tassent fort pittoresquement mais mal commodément en s'accrochant aux deux versants d'un ravin. Deux très belles églises, baroquissimes, somptueuses. Nous nous sommes davantage attardés à Ragusa Ibla:
une place tout en longueur avec ses palmiers vers le Duomo de San Giorgio, majestueusement baroque; au long des rues avoisinantes, splendides façades de palais XVIIIème à balcons pansus de fer ouvragé et consoles de têtes grotesques.
 Les gelati de la Piazza n'étaient pas mal non plus!
La destination de notre hôtel-villa nous emmène au bord de la mer, dans un jardin méditerranéen, autour d'une piscine. Dîner le soir à Noto qui est à vingt minutes.

Syracuse.  Les dieux avaient décidé que ce jour là, ils déchaîneraient foudres et pluies célestes. Après les orages du Todgha au Maroc, de Jaca en Aragon, c'est donc à Syracuse qu'ils nous guettaient. Et la première pluie d'orage après six mois secs, c'est apparemment quelque chose dans ce pays!!! Notre guide nous emmena donc à l'abri visiter le musée archéologique. Tout neuf. (remarquable, notre guide qui sait si joliment raconter, entre autres, la légende de Persée et de la Gorgone devant la plaque de terre cuite peinte qui la représente (à côté des maquettes des temples d'Apollon et de Zeus) que je ne résiste pas au plaisir de la réévoquer, d'autant que je ne connaissais pas le détail, tout syracusain (?), du corail: belle jeune fille, rivale en beauté d'Athéna, violée par Zeus (ou Poseidon?), elle fut métamorphosée en créature horrible qui pétrifiait qui la regardait. Lorsque persée la tue grâce à la protection du bouclier de bronze d'Athéna, miroir qui lui évite de regarder le monstre en face, de son cou mutilé jaillit un cheval ailé, Pégase (elle le porte effectivement sous son bras) et des gouttes de son sang naît le corail, qui devient une amulette.
D'intéressantes cartes permettent de comprendre les implantations grecques en Sicile et la configuration portuaire de Syracuse. Des photographes isolent dans la lumière de leurs projecteurs les sculptures maîtresses du musée dont un Kouros et une Aphrodite sans tête, dévêtue, retenant (sa tunique? son voile?) autour de son sexe.
Beaucoup de pièces à regarder de près dans les vitrines(cratères peints, statuettes et objets funéraires etc...) A la sortie, aussi inattendus que rarissimes, deux squelettes d'éléphants nains, qui expliqueraient je ne sais plus quelle légende.
Tout en courant et pataugeant sous la pluie, j'ai retrouvé le vieux Syracuse que j'aime, celui de l'île d'Ortygie (moins délabrée, plus propre et ordonnée que Palerme), avec l'ordonnance de ses rues étroites, ses belles maisons, sa grande place ovale avec les façades de palais ou d'églises baroques et la cathédrale bâtie sur un temple grec qu'elle a du coup contribué à conserver. Du reste, on retrouve assez bien les colonnes encastrées dans le mur rajouté entre elles...
Syracuse est baroque certes mais c'est d'histoires et de légendes de la Grande Grèce qu'elle parle. On a envie de réviser ses humanités. La plus belle ville de Méditerranée et la plus riche au temps de Hiéron, après la victoire d'Himère (où mourut Hamilcar le Carthaginois). Pindare, Eschyle (Les Perses y ont été joués au théâtre), Platon y ont séjourné...Et c'est la ville d'Archimède! Chapeau bas, donc! Il en reste plus que des traces sur le site antique: le théâtre, l'autel de Hiéron où l'on exécutait les hécatombes (sacrifice de cent taureaux blancs), les Latomies, colossales carrières de pierre où l'on va écouter les effets acoustiques de l'Oreille de Denys, ainsi nommée par Le Caravage dit-on, immense grotte creusée dans le tuf où furent enfermés et périrent de faim les prisonniers grecs de la désastreuse expédition dite de Sicile (alors alliée de Sparte), sur l'idée d'Alcibiade, en 415 av JC. Je me surprends ici à moins méditer sur les ruines que sur la grandeur passée. Les civilisations sont mortelles mais certaines furent grandes et il nous en reste quelque chose. Et Syracuse la Sicilienne était au coeur de la grande civilisation méditerranéenne grecque (même si ses "tyrans" n'ont pas toujours respecté le modèle athénien de la démocratie, déjà fort malmené après les désastreuses guerres du Péloponèse, il est vrai).

Avant de quitter Syracuse, la belle Grecque, un dernier regard vers la fontaine d'Aréthuse et sa jolie légende. Grand bassin et source d'eau fraîche à deux pas de la mer. Les marins venaient faire relâche pour s'approvisionner d'eau potable. De grandes touffes de papyrus y croissent. On raconte qu'Alphée, dieu du fleuve Alphée qui coule dans le Péloponèse était amoureux de la nymphe chasseresse Aréthuse, compagne d'Artémis. Pour échapper à ses assiduités, la nymphe traversa la mer et s'enfuit jusqu'à Syracuse dans l'île d'Ortygie où, grâce à Artémis, elle fut métamorphosée en source. Alphée la rejoignit sous la mer et par amour mêla ses eaux aux siennes.

Noto

Vision d'une ville illuminée a giorno (trop au goût de notre hôtelier), splendidement restaurée (depuis le souvenir d'il y a quarante ans que j'en avais gardé). Entre 6 et 7 heures du soir, c'est la passeggiata. Peu de touristes. Les jeunes se promènent dans la grande rue centrale, les vieux sont assis sur les bancs ou aux terrasses des cafés et discutent ferme en riant. Une majorité d'hommes: les femmes doivent être aux fourneaux en train de cuire la pasta, la tomate, la melanzana...On est en Sicile au milieu des Siciliens et pas seulement dans la plus belle rue baroque du monde.
Le soir c'était notre fête à nous  au restaurant, du moins celle de l'anniversaire de Janine.

26-27 septembre. Linguaglossa. Villa Refe

Nous quittons le sud pour aller à la rencontre des contrées de l'Etna.
Au passage:

Taormina

Hélas, les touristes nous y avaient précédés! En rangs serrés entre les boutiques qui s'en nourrissent. Çà gâche un peu le paysage! Dommage car le site est splendide, au dessus de la mer avec l'Etna à l'horizon. Un beau voilier blanc à je ne sais combien de mâts croisait dans le golfe.
 Reste le théâtre, un peu trop romanisé à mon goût avec son mur de scène et ses briques rouges, à côté de ceux de Ségeste et de Syracuse mais quel site là encore!

Détour au village perché de Castel Mola. Où nous nous en allâmes hardiment dîner. Je dis hardiment car notre minibus occupe souvent tout l'espace  de la petite route en lacets! De la Piazza San Giorgio, spectacle improvisé de la pleine lune sur la er et de son ombre portée.

Notre hôtesse de Linguarossa parle espagnol. Elle a longtemps vécu en Amérique du Sud, (comme nombre de Siciliens partis faire fortune...)on peut toujours rêver)

Le 27: l'Etna

On se l'était promis. on en avait parlé. on avait imaginé d'en faire l'ascension à pied (4 ou 5 heures de montée d'après les renseignements préliminaires, 3 de descente...) C'est notre vaillant minibus puis le 4 X 4 de la station qui nous y emmenèrent. Le temps n'étant pas des plus favorables, le sommet était interdit. Nous sommes donc montés jusqu'à 2800 mètres, jusqu'à hauteur de la neige. Le vent glacé y chassait les nuages à folle allure, coupant la respiration, nous forçant à marcher courbés et à assurer notre équilibre facilement instable au dessus des cratères secondaires qu'il nous a été permis de voir. pour arriver là, les 4 X 4 suivent une piste vaguement tracée, fortement secouante, dans la dernière coulée de 2002. On imagine fort bien comment elle a pu tout emporter et tout griller sur son passage. Des arbres blancs, fantomatiques sont encore debout ici et là. Ce ne sont pas les temples grecs qui s'abattent ici, c'est la montagne elle-même que le cataclysme charrue. J'ai toujours trouvé fascinant et très perturbant le spectacle de ces désolations volcaniques, résultats de ces éructations d'une terre que l'on croit stable mais que travaille sous elle un feu toujours prêt à jaillir et à l'embraser. Certes, les cendres sur lesquelles on marche sont refroidies (plus ou moins...) et le paysage a quelque chose de grandiose dans sa désolation même, mais j'y suis fort mal à l'aise, alors que quelques amis s'y enchantent.
Comment diantre Empédocle, le philosophe d'Agrigente, a-t-il pu concevoir l'idée de s'y jeter pour mourir?

Après ces hauteurs calcinées, nous sommes redescendus dans la vallée avec l'intention d'aller voir les gorges d'Alcantara que nous n'avons fait qu'entrevoir, l'heure de la visite étant passée.
En revanche le village perché de  Castiglione di Sicilia nous a réservé une jolie surprise. Rien de léché comme à Erice mais un vrai village, un peu délabré, avec ses vieux devisant sur les bancs ou sur le pas des portes, les ruines d'une forteresse grecque au sommet, de petites églises baroques, des places, des ruelles étroites (on a eu quelques problèmes pour faire passer le minibus entre deux maisons très rapprochées au débouché de la grand place...et à 3 centimètres près, on a failli y être encore...). Mais toute peine méritant salaire;nous eûmes la récompense d'une "oenothèque" fort sympa où l'excellent moscato et l'excellent repas nous remirent en joie...

28-29 septembre. Milazzo. Hôtel La Bussola

Nous voici maintenant quasiment à la troisième pointe de la Tricrinia. Notre hôtel est tout près du quai qui longe le port. Nous ferons une petite virée jusqu'à la pointe d'où l'on peut voir un château forteresse qui a dû servir de prison. De là, nous allons jusqu'au site antique de Tyndaris, la dernière des colonies grecques. L'endroit est surtout célèbre pour une grosse cathédrale de pèlerinage...que nous dédaignons pour le petit musée archéologique et le site de fouilles. j'aime bien ces petits musées locaux, à taille humaine, où l'on peut ensuite se souvenir de presque tout: deux Niké dans l'envol des draperies de leur tunique, une tête monumentale d'Auguste (?), une autre dite de Priam coiffée d'un bonnet phrygien...On découvre sur le site, face à la mer, un petit théâtre avec quelques restes de mur de scène alexandrin et des maisons à mosaïques près de thermes privés, l'entrée en arches d'une basilique romaine...Tout ça très, très intéressant et loin des foules touristique.

Nous voulions une île. Mais laquelle choisir? Va pour Lipari, l'île d'Eole, à une petite heure de Milazzo par l'hydroglisseur.
 Beau temps. On dépasse et on voit les autres îles: Vulcano, Stromboli.
Deux musées archéologiques pour commencer notre visite, installés dans le château forteresse. Nous ne nous attendions pas à autant de trésors. Je passe rapidement sur les céramiques qui remontent au néolithique, les bronzes etc pour en arriver à ce très grand vase-cratère noir à figures rouges représentant entre autres les travaux d'Héraklès, cela pour le premier musée. Dans le deuxième, reconstitution de nécropoles, salles d'amphores antiques, efficacement mises en scène en amoncellement comme dans le fond des bateaux qui les transportaient, riche collection de vases noirs à figures blanches (Héra entre Aphrodite et Eros) ou rouges (scènes dionysiaques, ménades etc), séries de vitrines exposant de petits masques de théâtre en terre cuite représentant des rôles de comédies d'Aristophane et de Ménandre: l'Hétaïre d'une beauté parfaite, l'homme barbu, le jeune Pan, le beau jeune homme, le jeune homme brun, le jeune homme sans scrupules, etc...

Pique nique dans un petit amphithéâtre en retrait du château avec vue plongeante sur le port.
Excursion en car vers les anciennes carrières d'obsidienne qui firent la fortune de Lipari . Mais elles ne sont plus exploitées, les pontons d'embarquement, désertés rouillent et les quelques maisons qui longent la mersemblent s'ennuyer. Certains d'entre nous se sont donc baignés.
Au retour, nous dînâmes pour la deuxième fois chez Pignataru, sur le port, lequel Pignataru, grand bavard devant l'Eternel, après nous avoir raconté une partie de sa vie, fit cadeau à chacun de nos couples d'une bouteille de vin maison.

30 septembre. Hôtel pas loin de l'aéroport à Cinisi (?)

Dernier jour de voyage. Nous bouclons la boucle en consacrant une partie de la journée à Cefalù, recommandée par notre guide palermitain.
Ville fort intéressante au demeurant mais aux rues étroites pour notre véhicule une fois encore. C'est une ville de bord de mer avec une très longue plage et après avoir langui devant les eaux claires et chaudes de la Méditerranée sicilienne, la possibilité d'une vraie baignade.

C'est aussi la ville du musée où l'on peut voir le visage du beau marin au sourire  ironique d'Antonello da Messina et d'une cathédrale qui rappelle celle de Monreale avec un Christ Pancreator en mosaïque. Il y faisait à nouveau très chaud.

Un grand merci à toi Gérard (qui avait organisé le voyage).